ina maka hat geschrieben:Fred hat geschrieben:Aber da weis ich nicht wie die Situation deines Baumes ist.
der steht allein in einer Blumenwiese und darf gerne auch groß werden (und nur außen tragen, wenn es sein muss...)
Dann ist der Platz, dem Baum eine Krone die in die Breite geht zu erziehen ja vorhanden. Am geeignetsten finde ich dafür die Öschberg/Palmer methode, die oben ja bereits verlinkt wurde. Die hat auch das Ziel, bei einem größeren Baum die Haupt-Erntefläche aussen im unteren, handbeerntbaren Bereich zu halten.
ina maka hat geschrieben:Fred hat geschrieben:Bei einem Baum, der erst wenige Jahre (wieviel eigentlich) gepflantzt ist halte ich das im Extensivanbau für wenig sinnvoll.
Ich schätze, er steht vier Jahre - ? hab es nicht aufgeschrieben
Ich möchte vor allem deshalb nicht im Winter schneiden, damit der Baum seine Wunden schnell zumacht.
hab nur gedacht, wenn er nicht allzu groß wird, ist das Ernten leichter.....
Ein Sommerschnitt bremst einen Baum im Wachstum, bei einem 4 Jahre Alten Baum, den man noch Grundform aufbauen will ist im Winter günstiger, er kann dann kräftiger austreiben und schneller die Krone aufbauen.
Der Baum kann in der Vegetationsruhe zwar nicht sofort mit überwallen reagieren. Aber über den Kompartmentierungs-Mechanismus (=Abschottung) schützt er sich sofort, da das Überwallen ja eh bis zu mehreren Jahre dauern kann, bei etwas dickeren Ästen. Die Schnittführung ist da wichtiger, wobei ich da die Empfehlungen von Alex Shigo da für Kompetenter halte als das was Palmer sagt. Ich vermeide auch im November zu schneiden, da mir das sonnst zu lange geht.
Wirklich ungünstig ist aber vorallem der Zeitpunkt des Austreibens, da dann Saft austritt, wie oben beschrieben, was man ja normal nicht will, ausser man beerntet Saft von Zuckerahorn oder Birken.
bin auch deshalb so mißtrauisch, weil mir ein Bekannter (alter Bauer) beinah dazu gedrängt hat, alle unteren Äste wegzumachen, weil man das so tut. Aber die sind ja die besten??
Eine Empfehlung die man nicht begründen kann ("Das tut man halt so") ist in der PK-Literatur von Bill Mollison als Type-1 Error klassifiziert (=schwerwiegende Fehler, die man potentiell den Rest seines Lebens bereut). Wenn du dir die Ausführungen zum Öschbergschnitt ansiehst, verstehst du wie am besten mit diesen Ästen verfahren wird, und warum. Bauern sehen oft mehr den Platz, den sie zum darunterherumfahren brauchen mehr, als die Befindlichkeiten der Bäume (z.t. ja auch verständlich).
Wie schaff ich es denn, dass der Stamm/die Äste eher dick statt lang werden - oder ist das sortenabhängig?
Die als Langtriebe austreibende Äste legen jedes Jahr einen Jahresring an Dicke zu, und einen Jahresneuaustrieb von 0,5..1...2m (je nach Sorte, Wüchsigkeit, Situation) . Stutzt man einen Ast etwas oder auch mehr ein (man sagt anschneiden), so hat dieser dann gleiche Dicke auf weniger Länge. Über die Jahre kann man damit das Verhältnis Länge/Dicke dadurch steuern. Wird ein Langtrieb nicht oder nur ganz wenig angeschnitten, dann wird dieser zu einer langen Rute, die sich ab 2. Jahr, wenn sie Äpfel trägt dann absenken wird. Die Der Neuaustrieb der Äste, die das stabile Leitästgerüst bilden sollen, sind auf alle fälle um 1/3 oder gar mehr des Zuwachses einzukürzen, da gibt es verschiedene Aspekte abzuwägen.
Sorry, das hatte ich irgendwie übersehen, aber da ja jetzt dann die Schnittaison wieder beginnt...habe ich mal wieder hier reingesehen.
